Trou accélération 2.5T

Le starter resterai actif sur les 10 premiers kilomètres? Ça m'étonne, le moteur est chaud au bout de 3-4 kms?

Ben c'est un ensemble, au bout de 10km l'ensemble des éléments sont chaud, donc peut-être que pendant 10 bornes le calculateur laisse le problème de ratio air essence de côté et au bout d'un moment il intervient grâce à la sonde lambda qui fait partie de ces éléments qui règlent ce ratio.

Salut Asto,
Je suis nouveau sur le Forum et possède également un S-Max 2.5T de 2006 et j'ai quasiment les mêmes symptômes (Trou à l'accélération des que je dépasse le 50% de charge entre 2300 et 3000 tr/min principalement). Par contre le phénomène est toujours présents, A chaud ou à Froid. Voiture qui roule avec ce défaut depuis 30 000 km et 2 ans, ce qui est particulièrement désagréable sur autoroute (le moindre faux plat ou relance provoque des a-coup, Idem en conduite un poil sportive).

Pour info, J'ai changé les pièces suivante sans succès :
Capteur d'admission
Débitmètre (occasion)
pédale d'accélérateur
Electrovanne + durit de turbo
Waste gate (mise en place d'une mamba neuve en lieu et place).
Dump valve (mise en place d'une Forge à recirculation en lieu et place).
Bougie.
Boitier de reprogrammation race ship (je sais c'est pas ce qui à de plus safe), avec ou sans, résultat identique.

Test Effectué sans succès :
Wast gate débranchée au niveau de l'électrovanne sur un court trajet (accentue le défaut mais ne l'enlève pas). Dangereux, à ne pas faire ...
Débrancher les électrovannes des poulie de déphasage d’arbre à came (pas de changement (c'est presque surprenant d'ailleur car elle sont censé m'amener du couple en bas)
Diagnostique chez Ford qui me dit que tout va bien...Diagnostique chez un indépendant qui me dit que ça déconne mais ne sais pas ou...

Il me reste comme piste :
Vérifier le calage de ma distrib (opération faite juste avant mon achat il y a 2 ans), mais en démontant juste la cache plastique, je n'ai trouvé aucun repère visible sur les poulie d'abre à came :-(. Il sont vraiment bien caché si il existe.
Vérifier le fonctionnement des injecteur (je ne sais pas faire).
Changer mon accu (pas bien envie si c'est pas ça vu le coût.

Le jour ou je trouves la cause de la défaillance (ou l'inverse) je te tiens informé.
A+

Salut,
Je vais test de changer la sonde lambda, j'ai essayé de la démonter pour la nettoyer mais impossible même avec une douille spéciale et j'ai foiré l'ecrou en forçant... j'ai commandé une neuve et devrais la recevoir demain mais je sais pas si j'aurais le temps de la monter (en éclatant l'ancienne) car je part en vacances.
L'autre hypothèse serai des soudures foireuses dans le calculateur...
Tu as un code défaut?

Salut,

Je pense que tu à du vérifier les durite d'admission d'air au niveau de l'intercooler (entrée/sortie) ?

A tu des traces de légère fuite d'huile sous moteur, ou ailleurs ?

Bon courage

Salut,
Les durites je pense pas que ça vienne de la sinon ça le ferait tout le temps. Pas de fuite d'huile et le reniflar a déjà été changé.

Les durite se dilatent plus ou moins selon la chaleur

Je vais changer ma lambda quand je rentre de vacance et je ferai un contrôle durite et fils électrique complet si j'ai toujours le pb.

Y'a une ou deux sonde (comme les st et rs sur la descente de turbo) sur le Smax?
Pas put changer la sonde sur le catalyseur pour le moment, impossible de la déserer même avec une douille spéciale.
Je vais devoir tous démontrer et la mettre dans un étau, mais j'ai pas ce qu'il faut donc je vais faire dans un Midas a côté de chez moi.

Pour info moi je viens de changer ma lambda et ça n'a pas résolu le pb.
J'ai une autre théorie : je laisse chauffer le moteur 4-5 km (en ville) je tape des Accel entre 1500 et 3500 en 2eme, sur les 4-5 premières accel aucun pb. Je continue et les trous commence (quand le moteur est bien chaud je pense).
Alex (Al perf) m'a dit qu'il y a un capteur de température dans la culasse, je pense que le calculateur injecte plus pour la refroidir. Je pense que c'est a partir de ce moment que la pompe arrive pas a suivre. Dans mon cas plus je roule longtemps plus ça déconne, après un trajet autoroute elle tourne comme une patate quand j'accélère. Si je la reprends après plusieurs heures quand elle a bien refroidit elle refait le même cycle.
Je vais quand même tester la piste des bougies a réglé a 0,5 (conseil d'un autre gars qui as le même pb) mais je vois pas trop pourquoi ça fonctionnerait mal uniquement a chaud.

Good news, j'ai changé mes bougies en réglant l'écart a 0.5 et pour le moment plus de trou.
J'ai fait une quinzaine d’accélération en 2ème entre 1000 et 4000 avec le moteur bien chaud et pas de pb.
Je ferai un test plus long ce week-end pour confirmer.

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Ah oui, un écart trop important peut donner des ratés.
C'est donné pour combien d'origine ??

D'origine c'est 0,7 mais pour l'éthanol il faut donc les régler a 0,5. Mes bougies était réglé a 0,7 et bien fatiguée (45.000km), c'est pour ça qu'elle déconnait de plus en plus je pense.
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Retour après 100km, 1 seul petit trou mais comme j'ai réinitialisé le calculo avec lambda+bougie neuves je me dit qu'il faut le temps que ça se règle bien.
Mon long trim est a 15% ce qui est très bien pour du 100% éthanol,  j'ai pas encore vérif la lambda en accélération.

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Bonjour, je débarque complètement sur ce forum (j'espère futur possesseur d'un S-max T5).
Ton problème de trous d'accélération entre 2500 et 3000 tr/min me rappelle ce que j'avais sur mon Z20LET (Zafira OPC 200cv). Jusqu'au jour où il s'est mis en dégradé sur autoroute (plus de patate d'un coup après atteinte de 130 ou plutôt en poussant la pédale comme dans une côte). En roulant coulé, ça allait, mais aucun voyant moteur. Peur d'un problème de turbo (qui avait 30 000 km), et finalement c'était la rampe d'allumage : une bougie claquée et une autre limite. Depuis le changement, plus ce problème (20 000 km).

Si ça peut aider...

Bonsoir,
petit déterrage, voir exhumation de post. Mais je tente le coup, avec un peu de chance j'aurais une réponse.
Mon problème s'apparente à ceux que j'ai pu lire ici. Je suis possesseur d'un T5 de 2006 - 115 000 km.
Depuis quelques temps, j'ai des à-coups ou des pertes de puissance très prononcées lorsque je met met une relance pied au plancher. Mais cela ne se ressent qu'autour des 2800-3000 t/min puis la puissance revient (plus ou moins) jusqu'à la zone rouge. Cela peut se ressentir également à 3/4 de sollicitation de la pédale de droite. Cela se ressent sur la 2°, 3° 4° uniquement. En 5°, 6° cela ne se ressent quasiment pas ou seulement un léger manque de gaz.
J'ai lu plusieurs post sur le sujet dans le forum et je ne vois que ce problème de dump-valve, solénoïde et capteur d'admission.

Si il reste une personne pouvant me donner son avis!! ce sera avec plaisir

Salut,

Malheureusement pour moi le pb n'est pas résolu, dans mon cas il est presque absent en hiver et il ce produit uniquement quand le moteur est bien chaud donc c'est difficile a diag.
Je suis repassé chez Al Performance et Alex m'a refait une carto plus récente qu'il fait sur tous les Smax 2.5T reprog éthanol mais ça n'a rien changé. On a juste constaté que la lambda descend a 0,71 avant que ça fasse les trous (la sonde lambda est neuve).
J'ai changé récemment mon boitier papillon pour test et je me suis aperçu en démontant le collecteur d'admission qu'un joint était hs, donc prise d'air qui doit augmenter au fur et a mesure que les vis se dilatent en plus du starter auto qui doit compenser quand le moteur est pas en température.
Question au pro du moteur: la prise d'air pourrait expliquer l'augmentation de la lambda?
J'ai commandé les joints je verrai ce que ça donne, j'ai besoin de conseil pour le montage, je pensais bien serrer a froid et resserrer encore une fois moteur chaud, j'ai bon?

Pour ton pb ça ressemble beaucoup au mien, ça te le fait aussi moteur "tiède"? je test une fois que l'eau est a 90 donc avant que l'huile soit totalement chaude. Je fais juste une accélération entre 1500 et 3000 et j'ai pas de trous. Si je recommence au bout de 5 km entre 2000 et 4000 ça pousse bien et pas de trous, au bout de 7-8 km gros trous. Je pense que c'est a cause de la dilatation et qu'il y a donc plus d'air qui passe par le joint hs mais je suis pas sure de mon hypothèse.

salut, merci pour ton retour. Alors pour les questions techniques (remontage de ton joint) je suis clairement pas la personne la mieux placée... je suis clairement néophyte en méca, mais comme je suis pas trop con et que j'aime bien apprendre j'essai de me faire le max de trucs possible dans la limite de mes compétences. Mais il me semble que ta méthode de serrer une fois à froid et resserrer à chaud me semble bonne.
Pour les observations que j'ai faite sur les trous d'accélérations : je n'arrive pas à clairement relever de régularité. Tout d'abord, je ne tape dans le moteur que quand celui ci est chaud. Le problème semble survenir par quelque soit la saison (hiver ou été). Ensuite, cela peut-être intempestif et n'arrivait qu'après quelques accélérations comme ça peut arriver à chaque accélération ....mais je me demande si cela ne vient pas plutôt du type de sollicitation que je demande au moteur, par exemple, j'ai l'impression que si je met le pied plancher à partir de 1500 t/min, les trous ne surviennent pas!!! par contre si je suis entre 2000 et 2500 et que je tape, là les trous se font clairement ressentir soit sous forme d'à-coups très importants soit sous forme d'un creux avec éventuellement quelques soubresauts.. Enfin ça pue quoi...
sur un autre post au problème similaire, la personne a changé ces trois pièces (solénoide - dump valve - capteur sur-alim) et cela semblait avoir résolu son problème!!
Je suis pommé!!

Mon turbo+dump a été changé et il a 40.000km donc je pense pas que ça vienne de ça, le solenoide je ne sais pas ou il se trouve.
Les capteurs j'ai déjà tous changé, capteur pression de turbo, capteur de rampe d'injection, débitmètre, boitier papillon...
Tu as relevé ta valeur lambda avec un odb avant et pendant les trous?

Un joint hs à cet endroit a forcément des répercussions. Je ne dirai pas qu'il en est la cause mais c'est possible en effet

pour la lambda, j'ai regardé les trims mais peut-être trop rapidement, il m'a semblé qu'elle était correct (autour de 1). Je vais y rejeter un coup d'œil quand j'aurai 2 min.
pour le solénoide, c'est un petit boitier derrière la roue avant droite, proche du turbo avec 3 ou 4 durites de reliées à elle. Cela semble simple à changer.
J'ai pas gratté plus loin, mais peut-être que je devrai vérifier l boitier papillon aussi !!
pfffiou c'est casse-c.....e ce genre de problème...
Je regarde cela et je tiens au courant!

Lambda et trim c'est pas la même chose, ta lambda doit être a 1 au ralenti et a 0,80 en pleine charge.
J'ai jamais cherché du coté du solénoïde, mais ça me semblerai bizarre que ça déconne uniquement a chaud dans mon cas, tu aurai une photos du truc ou un lien d'achat?
J'ai un boitier papillon d'occas si tu veux, j'ai laissé celui que j'avais racheté.
Je change les joints ce soir, je vous tiens informé.

je le trouve pas en Bosch ça m'étonne

Résultat de l'essai, j'ai dû faire une course sur mont de marsan qui est à 10 min de chez moi...
A l'aller, une fois le moteur chaud, pas de gros souci, juste une faiblesse de puissance au niveau des montées en régime et encore?!?!....
Au retour (après 1 heure stationnée) c'était reparti : perte de puissance soit par trou dans l'accélération soit par à-coup et toujours pareil : uniquement pied dedans à partir de 2500 t/min. Si je lance à moins (1500-2000 t/*min) ça passe... Comme si le turbo avait plus de mal à monter en charge rapidement où brutalement dû à une forte et soudaine sollicitation... Si la montée en charge est moins brutale = no souci. Et si je met pied dedans en enquillant 2°3°4°5°6° je ne rencontre pas de trou ou d'à coup, éventuellement un peu de faiblesse au niveau de la montée en régime et encore, peut-être que c'est moi qui me lasse des 220cv de la bêbête.
Coté lambda, avec mon torque, j'ai un peu de mal à avoir quelque chose de précis mais effectivement il semble à 1 au ralenti ou faible charge, 0.8 0.9 parfois rapidement à 0.7 en pleine charge ou charge modérée et en décharge (décélération) à 2!!

on est pas sorti de nos problèmes...
je vais essayer de checker le boitier papillon qui doit se trouver à l'entrée du collecteur d'admission (si je dis pas de bêtise)

quelqu'un sait avec quoi peut-on nettoyer un capteur : nettoyant frein - wd40 - coup de soufflette ??

Je viens de finir de changer joint admission + joint du boitier papillon, aucune différence. J'ai changé de méthode de test, j'ai laissé chauffer le moteur 20 minutes et a la première accélération gros accoups... J'ai commandé un solénoïde mais je vois pas où il se trouve. Si quelqu'un a une vue éclatée svp.

Pour nettoyer un capteur tu utilise du nettoyant frein.

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il y a quelques photos et schémas de crx78 qui sont vraiment bien... c'est le genre de document que j'ai cherché des heures durant sur le net en vain...
Pour le solénoide, tu le verras sur quelques photos de la dump-valve... pour la changer, il semblerait falloir enlever roue avant droite, le cache (par boue) et il serait derrière

En fin d'aprèm, j'ai démonté mon boitier papillon pour voir à quoi cela ressemblait.... bon primo, c'est quand même hyper casse-pied à démonter ou alors il y a quelque chose qui m'échappe. Il n'y a absolument aucune place pour passer ses clefs et quandon en trouve une, il n'y a pas de place pour la tournée!! Enfin j'ai quand même réussi, mais rien n'a signaler. Enfin si je n'ai pas vu le joint dont tu parles, ou j'ai pas fait attention...
j'ai également démonté le boitier+cateur à la sortie de la boite à air. Mais pareil, rien d'anormal...

J'attend les pièces

Faut démonter le plénum pour deviser le boîtier papillon... et le plénum bon courage pour la deuxième vis en partant de la gauche, c'est une misère. Le joint il est vert et il est sur le plénum.
Je reçois le solénoïde demain je verai bien ce que ça donne, apparement y'a des colliers galère à enlever des tuyaux.

je vois pas ce que tu appelles le plénium. Moi j'ai dévissé les 4 torx 30 en m'arrachant les mains. Et c'est pire pour revisser, au bout d'une 1/2 heure j'ai laissé tombé, je reprendrais demain.

le plenum c'est le collecteur d'admission, le gros truc en plastique noir sur lequel le boitier papillon est attaché. Si tu le démonte pas c'est la misère pour enlever/remettre le boitier papillon.

ah collecteur d'admission ça me parle... Je me suis posé la question pour le démonter et finalement, j'ai fais sans....j'aurais peut-être dû

Je viens de finir de changer le solénoïde et aucune différence, une pièce de plus changé pour rien dans ma collection...

même si j'y crois pas trop, tu as pensé à la pompe carburant ou les injecteurs??
pédale d'accélérateur?

Ça le ferait aussi quand le moteur est pas encore bien chaud si c'était la pompe, injecteurs (déjà changé pour des RS) ou pédale.
Sur les 4-5 première accélération je n'ai aucun problème, ça pousse fort et aucun trou.

ça me rassure pas, ça ressemble clairement à mes symptômes....

1 prise d'air dans le circuit d'admission d'air? Moins sensible à froid car le caoutchouc est encore rigide

fait la liste de tout ce que tu as changé histoire d'avoir un bon résumé [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

cyclope91190 a écrit:1 prise d'air dans le circuit d'admission d'air? Moins sensible à froid car le caoutchouc est encore rigide

Je viens de changer tout les joints sans résultats.

cyclope91190 a écrit:fait la liste de tout ce que tu as changé histoire d'avoir un bon résumé  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Je fais un résumé pour que ça soit plus clair :
Capteur de pression turbo
Turbo (payé par l'ancien propriétaire, vice caché)
Injecteurs (pour la reprog Éthanol)
Bougies ihk 22 écartement a 0.5 (y'a 4000 kms)
Débitmètre (Bosh)
Capteur de pression carburant
Sonde lambda
Boîtier papillon
Joint admission + joint boîtier papillon
Solénoïde

Pièces perfo: un filtre Ramair et un échangeur Airtec

J'ai ce smax depuis 4 ans, il fonctionne a peut prêt en hiver (les trous sont plus léger) mais dès qu'il commence à refaire chaud les gros trous reviennent.
La reprog a été faite chez Al Performance, il m'a refait une carto sur mesure (celle qu'il a fait sur tous les Smax 2.5T reprog Éthanol sans pb) pour être sûre que ça vient pas de ça y'a 2 mois. La seule chose qu'on a détecté c'est une baise de la valeur lambda a 0,71 au lieu de 0,80 juste avant qu'elle fasse des trous.

La wastegate je vois pas trop pourquoi elle fonctionnerait bien à température moyenne et mal quand le moteur est bien chaud mais je peux tromper.

le turbo a été changé oui mais par quoi : occas ou neuf....? la dump valve serait peut-être encore celle d'origine en plastique et si turbo d'occaz...??!!??
d'après crx78 cette dump-valve d'origine est fragile
A priori, les propriétaires ayant les mêmes symptômes que nous et l'ayant changé par une neuve plus solide n'ont plus de problème...enfin d'après ce que j'ai pu lire ça et là!

C'est un Turbo échange standard monté dans un garage Ford, je ne sais pas si wastegate était neuve en tout cas quand j'ai regardé hier le plastique avait l'air récent.
Mais je comprend pas pourquoi elle fonctionnerait mal uniquement quand le moteur est chaud, ça doit pas se dilater beaucoup vu la taille du truc.
Tu as commandé la wastegate? tu change tous en même temps ou tu change d'abord le solénoïde?
Les étapes pour le changer, c'est pas compliqué, j'ai mis 1 heure en prenant mon temps et parce que je savais pas comment l'enlever:
1) il faut le pousser par derrière vers le haut en se glissant sous le moteur, avec une clé plate de 19 et un petit coup de marteau ça vient tous seul
2) déclipser la fiche électrique en appuyant sur la tige métallique et en poussant en même temps
3) défaire les clips des tuyaux et les faire tourner en tirant et en appuyant doucement avec une pince plate, j'ai rebranché sur la nouvelle au fur et a mesure, fait gaffe a passer le tuyau de droite derrière le tuyau en acier.
4) bien appuyer sur le solénoïde pour le remonter jusqu'à entendre un petit "clic"
5) ne pas oublier de resserrer a fond les écrous de la roue une fois qu'on a enlever cric (quel con heureusement que je m'en suis aperçu rapidement)

merci pour les explications.
Par contre pour moi le wastergate et dump valve sont deux pièces différentes : de ce que j'ai compris : wastergate = mise en charge du turbo ; dump-valve = décharge du turbo

pour répondre à ta deuxième question, non je vais d'abord changer le capteur de suralim et le solénoide (car je viens de les recevoir) la dump-valve n'arrivera que dans une quinzaine
De toute manière je tiens informé

la wastergaste si je ne dis pas de bêtise c'est un ballon de baudruche fonctionnant en dépression pilotée pour une électrovanne.
Donc la moindre perte d'air entraine forcément un déséquilibre

après l'idée de la dump valve en aluminium n'est pas à écarter, elle peut fuir ou le ressort est peut être HS

maxou40090 a écrit:pour répondre à ta deuxième question, non je vais d'abord changer le capteur de suralim et le solénoide (car je viens de les recevoir) la dump-valve n'arrivera que dans une quinzaine
De toute manière je tiens informé

Tu l'a commandé ou ta dump? et oui dsl j'ai confondu Wastegate et dump.

Je pensais à un truc : n'existe t-il pas un capteur de température quelque part qui pourrait faire beugué le système ....
J'y pense car dans mon S-max, lorsqu'il fait moins de 10° (ext), mon TdB peut m'indiquer le voyant "flocon de neige" orange ou rouge comme s'il faisait négatif...
et pour ma clim c'est la même, il peut lui arriver de souffler chaud alors que je lui demande du froid ou inversement!!
Ce sont des problèmes sur lesquels je ne mettais pas penché jusque là mais je me demande s'il n'y aurait pas une corrélation!!
Des avis quelqu'un??

Solénoide + capteur de suralimentation changés... après quelques 10zaines de kilomètre d'essai, pour l'instant ça semble être rentré dans l'ordre.... mais bon je m'emballe pas trop vite. Il a fait particulièrement chaud ce we, est-ce que cela a joué??!!??
Le we prochain je pars voir de la famille à 400km.... ce sera le vrai essai.

Par contre le solénoide, il y a rien de compliqué à changé mais c'est pas non plus une ampoule de phare... faut être contorsionniste quand on fait ça sous cale!

On