[RÉSOLU] 24H en SMAX 2.5T .. et déjà des soucis

BOnjour à tous,

Pour la faire brève, je suis allé chercher en Allemagne un très Joli SMAX 2.5 T Titanium de mai 2010, 159000Km, première main, toutes factures d'entretien y compris celle de l'achat neuf du véhicule.
Véhicule ultra propre, parfaitement suivi, Courroie changée à 140 000km, Bougie changées en 2019 à 127000km... Bref, ajouté à la réputation de solidité du bloc, je partais confiant.

Sauf que sur la route du retour, après 4H sans soucis particuliers, je pars d'un péage sur un accélération franche pour atteindre la vitesse de 130km/h, puis je me cale au régulateur à 2500rpm. Et là, de forts à-coups, au début comme un broutage, puis comme une envie pour le moteur de s'arrêter deux ou 3 fois, puis plus rien.

500 bornes plus tard, je fais le plein de 98 V Power (à 2 balles 15 le litron), je repars sans aucun brutalité, effleure la pédale une fois calé à 130, et rebelotte... ça pétouille, avec des à-coups désagréables... puis plus rien jusqu'à mon retour à la maison 4 heures plus tard.

Le lendemain, les gamins sont tous contents, on prend le SMAX pour aller au basket de la petite. conduite cool tranquille, le pied effleure l'accélérateur et PAF! nouveaux à-coups accompagnés du commentaire de ma femme "t'es sûr que Ford c'est mieux que RENAULT"....

La seule constante que j'ai remarquée, c'est que ça arrive quand je suis sur un filet de gaz...

Les bougies ayant été changées il y a 30 000km, je ne pense pas que ce soit ça. Je me dis que je vais nettoyer le filtre à air, mais ça à l'air d'être une tanée à ouvrir ce gros boiter noir... Je pense aller chez l'agent Ford près de chez moi, mais si vous avez une idée de la provenance de ce comportement étrange? Bougies? Bobines? Injecteurs? Pompes Haute pression (pitié pas ça!)? Pompe à essence (pitié pas ça non plus, je crois qu'elle est dans le réservoir)? Autre?

Bref, je sens que l'économie faite en allant le chercher à 1300km va vite être avalée...

Au ralenti pas de symptômes?
Il y a un filtre a essence sur le 2.5? Si oui à t il été changé?

Non le ralenti est parfaitement stable. Je crois que sur le s-max le filtre à essence est dans le réservoir en amont de la pompe, donc pas de changement possible (je dis une connerie?)

Il n'y a aucun problème de ralenti sur 2.5T.
Le filtre à air se change facilement de mémoire, 2 vis à enlever et le filtre (plat) peut être translaté.
Il faudrait déjà regarder les codes défauts sur la prise diagnostic, ça ne coûte quasiment rien à faire soi-même.

Pour iPhone, j'ai acheté ça sur Amazon :
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Fonctionne parfaitement sur mon S-max (et sur mes 2 autres voitures) avec diverses apps dont
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Sur aliexpress dans les 10-15 euros mais un peu de delai

Mais tu as acheté dans un garage ou particulier?

nours a écrit:Mais tu as acheté dans un garage ou particulier?

Un garage, mais en Allemagne. Je leur ai envoyé un email pour leur signifier le dysfonctionnement. Le processus d'achat s'est très bien passé, je pense qu'une prise en charge est possible. Ne lisant pas l'allemand, je ne sais pas si la garantie est étendue au delà de leurs frontières.

Les limites de l'importation...

Je me suis tapé chaque mot du contrat de vente sur Google traduction : il y a une garantie de 12 mois logiquement, sans histoire de territorialité. J'en saurai plus demain. Reste à savoir d'où vient le problème. Bonne soirée

BriceMax a écrit:Pour iPhone, j'ai acheté ça sur Amazon :


Fonctionne parfaitement sur mon S-max (et sur mes 2 autres voitures) avec diverses apps dont

C'est quoi ce truc écrit en mon nom ? J'ai jamais écrit ça moi

BriceMax a écrit:Je me suis tapé chaque mot du contrat de vente sur Google traduction : il y a une garantie de 12 mois logiquement, sans histoire de territorialité. J'en saurai plus demain. Reste à savoir d'où vient le problème. Bonne soirée

C'est plus rapide avec "Google Lens"

S-marc a écrit:

BriceMax a écrit:Je me suis tapé chaque mot du contrat de vente sur Google traduction : il y a une garantie de 12 mois logiquement, sans histoire de territorialité. J'en saurai plus demain. Reste à savoir d'où vient le problème. Bonne soirée

C'est plus rapide avec "Google Lens"  

Suis né en 80, connais pas

Au fait, le garage m'a répondu... La garantie fonctionne... Mais faut amener la voiture en Allemagne. C'est une garantie BVfK qui ne fonctionne que la bas. Dans l'c** Bibi !

Sinon, aujourd'hui aucun raté...

Pas de souci, je voulais répondre en citant et j'ai modifié par erreur un message, désolé.

Bonjour,

Ce matin, la misère totale. Je pars en rdv, je roule sur la nationale vers les sables d'olonnes, juste sur un gilet de gaz. Ça commence à brouter. Je me dis que ça va passer comme d'habitude en accélérant un peu, que nenni... Plus rien sous la pédale, il ne se passe plus rien, comme une panne d'essence, la voiture finit inexorablement par s'arrêter. Je coupe le contact et essaie de redémarrer, la voiture démarre instantanément et repart comme si de rien était, sans ratés.

Je n'ai toujours rien pour diagnostiquer, mais j'ai surtout peur d'endommager la voiture.

C'est quoi ce bazar !!?

Dans l'urgence, tu peux passer en centre-auto t'acheter un Diag autonome. Tu auras un code-défaut que nous pourrons analyser.

Bon, je viens de déposer la voiture chez Ford. Apparemment, le gars connaît bien ces modèles... Et me dit que ce sont des bêtes à chagrin qui n'ont que des emmerdes...!!! J'ai du rater un truc, car j'ai acheté après des mois d'investigation, et ce qui en ressortait était sa fiabilité

Le mec veut te le racheter une bouché de pain peut être

C'est la merde. Aucun code erreur, nada, tout est vierge. Il l'a essayée, il a eu les coupures, mais rien... Je ne sais pas quoi faire, c'est un cauchemar.

Bonjour,

Est-ce que ça le fait toujours vers un régime moteur particulier? tu parlais de 2500trs.
Je sais que sur les moteurs essences c'est vers cette valeur que la vanne EGR se referme. Est-ce un vanne EGR capricieuse (connectique/usure mécanique) qui reste ouverte et qui étoufferait le mélange?

BILL

En tous cas ce n'est jamais en accélération que ça le fait,toujours à vitesse constante (donc régime constant, plutôt 2000rpm. Quand je lui tape un peu dedans tout va bien. Y a une vanne EGR sur un moteur essence ???

Malheureusement oui.

As-tu eu le voyant moteur allumé sur le tableau de bord?

Récemment sur ma c30 2.0 j'ai eu un injecteur qui s'est mis à déconner. La voiture a commencé à déconner vers les 2000trs mais en montant dans les tours c'était plus fluide (message pollution affiché). J'ai arrêté le moteur redémarré et tout était nickel (rien sur mon OBD). J'ai roulé sans aucun pb pendant une semaine en tirant dessus en pensant que c'était une merde quelque part lié au carburant. Puis c'est revenu d'un coup pour ne plus disparaitre (erreur visible à l'OBD de base).
C'est là que j'ai vu que c'était un injecteur qui avait lâché... mais pas d'un coup bizarre.

Pour lever le doute, peux-tu débrancher chaque injecteur (moteur coupé) et vérifier avec un Ohmètre la résistance de chaque bobine d'injecteur. C'est pas évident si la bobine de l'injecteur déconne aléatoirement comme pour moi. A priori tu devrais trouver 12 Ohms.

Sinon autre idée: tu as une bobine qui commence à déconner. J'ai trouvé ça sur le net justement:
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Ca ressemble à ce que tu as eu. D'une manière général tu peux regarder sur le net avec "Volvo T5" (fabriquant du  moteur) et aux states ils étaient montés dans une bonne partie des volvo, donc pas mal de retour.
Tu peux enlever chaque bobine et regarder dans le puits si c'est clean. Si tu vois du noir ou un puits différent des autres, ça peut te donner un indice.

Je viens de voir sur un autre post que tu as commandé un ELM. Ca va t'avancer... en tout cas moi ça m'a bien aidé.

BILL

Moi sur une autre voiture j'avais des ratées de temps en temps et bien c était un fil de l'alarme qui faisait masse le garagiste a couper l'alarme et plus de ratées mais plus d'alarme non plus

Ah ok ! Mais y en a des fils ! Tu avais un voyant moteur ? Comment a t il trouvé ça? Mais honnêtement, je pense à un truc dans le genre ou un papillon grippé, ou un capteur à la con... Pour résumer les symptômes :
1) Démarrage à froid ou à chaud impeccable
2) ralenti à froid et à chaud parfaitement stable
3) pas de surconsommation constatée (10l en mixte)
4) les ratés n'interviennent qu'à chaud sur un filet de gaz, ou à la remise de gaz où je sens une légère latence.
5) lors de certains trajets, le moteur se coupe carrément (le voyant batterie s'allume, plus rien sous la pédale). Puis je peux redémarrer sans aucun problème et repartir.

Je ne crois pas aux bobines, car elle tournerait sur 4 pattes, voir 3 pattes. Mais de là à ce que les 5 bobines soient mortes...

Les bougies ont 1500km (j'ai trouvé une facture de septembre 2022).

Le problème : aucun voyant moteur, aucun défaut enregistré dans l'ECU. Que faire donc, à part changer les éléments un par un et dépenser une fortune ???

En tous cas, merci pour votre soutien

Suis deg

J'ai 2 questions :

1) est ce normal ce "clic" accompagné d'un bruit aigu de quelques secondes au niveau de la rampe d'injection, qui recommence toutes les 20 ou 30 secondes même voiture éteinte ?

2) Je souhaite vérifier qu'il n'y a pas de jeu sur les cosses de la batterie. Je n'arrive pas à enlever le cache. Y a t il une méthode ?

Merci et désolé pour ces questions de newbie...

Non pas de voyant allumé juste des broutages de temps en temps et c'est le garagiste qui avait trouver la solution

bon courage en espèrent que tu arrives à trouver rapidement avec peu de frais

Salut,
Le "clic" même moteur éteint c'est le boitier papillon et c'est normal.
Si tu as aucun code défaut il va falloir faire un diag en roulant (a faire avec un passager) et surveiller pour voir si tu as une courbe qui baisse brutalement quand elle fait des trous.
Il te faut un boitier ODB compatible avec Forscan (l'appli de base est gratuite) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
J'ai bien peur que ton pb vienne de la pompe a essence mais j'espère pour toi que c'est autre chose, avec du bol c'est le capteur de pression de la rampe d'injection qui déconne, ça coute pas cher et c'est facile a changer.
Edit: ton pb me fait penser a un capteur PMH défectueux, je commencerai par lui:
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6c315:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Asto a écrit:Salut,
Le "clic" même moteur éteint c'est le boitier papillon et c'est normal.
Si tu as aucun code défaut il va falloir faire un diag en roulant (a faire avec un passager) et surveiller pour voir si tu as une courbe qui baisse brutalement quand elle fait des trous.
Il te faut un boitier ODB compatible avec Forscan (l'appli de base est gratuite)
J'ai bien peur que ton pb vienne de la pompe a essence mais j'espère pour toi que c'est autre chose, avec du bol c'est le capteur de pression de la rampe d'injection qui déconne, ça coute pas cher et c'est facile a changer.
Edit: ton pb me fait penser a un capteur PMH défectueux, je commencerai par lui:

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Mille mercis... Pour la pompe à essence, y aurait un voyant moteur non ? Excellente idée que de checker en roulant. J'ai commandé un elm327 original (USB, le Bluetooth n'étant pas dispo). Quelle appli utiliser sur PC pour scanner  ?

Juste une question : existe y il des procédure illustrées de démontage ou réparation ? J'ai peur de me lancer sans mode d'emploi pour le changement de ces pièces...

Si tu fais sur pc il faut commander celui et utiliser Forscan :
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Sinon sur pc avec un elm générique le mieux c'est eodb facile : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Le gros défaut de cette voiture c'est qu'il arrive souvent qu'il y ai un truc presque HS sans avoir de voyant ou de code défaut... Le débitmètre par exemple et la pompe à essence aussi.
Y'a peut de vidéo youtube pour se moteur mais les capteurs sont facilement accessibles

Du coup, a votre avis je commence par quoi ?
J'essaie de raisonner par élimination, en me focalisant sur la coupure complète (d'alimentation ou d'allumage), le fait qu'elle démarre au car de tour à froid, à chaud, ou même après une panne, que ça n'arrive pas en charge, mais souvent sur un filet de gaz.
Qu'est-ce que vous elimineriez ? Un capteur PMH met le bazar au démarrage non ?

Pfiou... Le stress

Le capteur pmh peux couper le moteur a chaud aussi, vu le prix de la pièce je commencerai par lui, essaye de le trouver en Bosch.

Salut, j'ai laissé évolué le sujet avoir plus de retour de tes déboires  ! Comme je le dis à chaque fois, il est impératif de revoir ses basics. Ce que Ford, moyennant un gros billet, n'a pas été capable de faire. Logique, ils ne savent se servir de leur interface Diag (que je possède ... entre autre).

Bref, on reprend impérativement les basics :

- As-tu vérifié l'intégrité des cosses de batterie ?
- As-tu vérifié ton circuit de charge (alternateur) ?
- As-tu vérifié l'intégrité des fusibles dans la baie-moteur (corrosion des pannes de fusible / connecteur porte-fusible

- Concernant le bougies et le système d'allumage, il est peu probable qu'il soit incriminé même si .... car chaque bougie a une bobine-crayon  et de ce fait, si tu avais un cylindre défectueux, tu aurais des ratés et l'effet que le moteur tourne sur  3 pattes ( 4 pour ton cas ) .
- Concernant le capteur PMH, il est peu probable que ce soit lui car s'il était défectueux, tu ne pourrais pas démarrer le S. Il fonctionne en phase avec le capteur d'arbre à came et si l'un ou l'autre détecte une anomalie, l'info est envoyé au calculateur-moteur qui bloque (par sécurité) toute tentative de démarrage.

Je t'invite à faire le tour des pistes que j'ai mis en sous-entendu et de nous faire un retour

Le_Vieux_Ricoo a écrit:Salut, j'ai laissé évolué le sujet avoir plus de retour de tes déboires  ! Comme je le dis à chaque fois, il est impératif de revoir ses basics. Ce que Ford, moyennant un gros billet, n'a pas été capable de faire. Logique, ils ne savent se servir de leur interface Diag (que je possède ... entre autre).

Bref, on reprend impérativement les basics :

- As-tu vérifié l'intégrité des cosses de batterie ?
- As-tu vérifié ton circuit de charge (alternateur) ?
- As-tu vérifié l'intégrité des fusibles dans la baie-moteur (corrosion des pannes de fusible / connecteur porte-fusible

Je t'invite à faire le tour des pistes que j'ai mis en sous-entendu et de nous faire un retour

Merci Ricoo pour ton aide.

1) J'ai vérifié hier la batterie. Tout est bien fixé, pas de jeu au niveau des cosses, un peu d'oxydation au niveau du- sur le châssis mais rien de méchant.

2) Pardonne mon ignorance, mais comment vérifier la charge de l'alternateur? Il y a 2 jours j'ai activé le menu secret du S, la batterie est à 12v moteur éteint, et monte entre 13.6V et 13.8V moteur allumé. Est cela qu'il fallait faire ? Les valeurs sont elles suffisantes pour dire que l'alternateur n'est pas en cause ?

3) Non je ne l'ai pas fait. J'ai ouvert ce boîtier, il y a des tonnes de fusibles, et des petits modules gris. Que dois-je y faire ? Édit : faut il débrancher la batterie avant de checker les fusibles ?

Encore merci à tous pour votre aide précieuse et votre implication

J'ai eu le cas d'un capteur pmh qui coupait le moteur a chaud et ça repartait au bout de quelques minutes. Au début ça repartait direct et ça c'est dégradé.

Le_Vieux_Ricoo a écrit: Ce que Ford, moyennant un gros billet, n'a pas été capable de faire. Logique, ils ne savent se servir de leur interface Diag (que je possède ... entre autre).

Sinon vu que le T5 est un moteur Volvo, il peut aussi aller faire un tour chez Volvo et évoquer le problème...

markero a écrit:

Le_Vieux_Ricoo a écrit: Ce que Ford, moyennant un gros billet, n'a pas été capable de faire. Logique, ils ne savent se servir de leur interface Diag (que je possède ... entre autre).

Sinon vu que le T5 est un moteur Volvo, il peut aussi aller faire un tour chez Volvo et évoquer le problème...

Le garagiste Ford m'a dit que ce moteur était très fiable sur plein de modèle, mais que c'est une merde sur le S-max... Il a parlé de défaut de conception. Un champion...

BriceMax a écrit:

2) Pardonne mon ignorance, mais comment vérifier la charge de l'alternateur? Il y a 2 jours j'ai activé le menu secret du S, la batterie est à 12v moteur éteint, et monte entre 13.6V et 13.8V moteur allumé. Est cela qu'il fallait faire ? Les valeurs sont elles suffisantes pour dire que l'alternateur n'est pas en cause ?

3) Non je ne l'ai pas fait. J'ai ouvert ce boîtier, il y a des tonnes de fusibles, et des petits modules gris. Que dois-je y faire ? Édit : faut il débrancher la batterie avant de checker les fusibles ?

Encore merci à tous pour votre aide précieuse et votre implication

Up

BriceMax a écrit:

Merci Ricoo pour ton aide.

1) J'ai vérifié hier la batterie. Tout est bien fixé, pas de jeu au niveau des cosses, un peu d'oxydation au niveau du- sur le châssis mais rien de méchant.

2) Pardonne mon ignorance, mais comment vérifier la charge de l'alternateur? Il y a 2 jours j'ai activé le menu secret du S, la batterie est à 12v moteur éteint, et monte entre 13.6V et 13.8V moteur allumé. Est cela qu'il fallait faire ? Les valeurs sont elles suffisantes pour dire que l'alternateur n'est pas en cause ?

3) Non je ne l'ai pas fait. J'ai ouvert ce boîtier, il y a des tonnes de fusibles, et des petits modules gris. Que dois-je y faire ? Édit : faut il débrancher la batterie avant de checker les fusibles ?

Encore merci à tous pour votre aide précieuse et votre implication

Commence par un test de charge en règle. Avant démarrer la voiture, le matin, prends la tension  de la batterie. Inspire toi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] .

A ta question 1
Élimine toute oxydation de tes bornes de batterie ( ce point est important pour la suite).

A ta question 2 (je n'ai pas à t'excuser ! Tu es bon dans tes domaines, tu as des lacunes dans d'autres mais ton intelligence t'a permis de poser les bonnes questions )
- Tu dois trouver entre 12,0 et 12,9 V au volt-mètre moteur éteint, à froid, de préférence le matin..
- Démarre la voiture et coupe tous les consommateurs (autoradio, phare, etc)
- Reprends la mesure, tu dois trouvé entre 14,1 et 14,8V. En dessous, ton alternateur est cuit, au dessus, ton régulateur de tension est mort.

A ta question 3, tu débranches la batterie (le + suffira) et tu vérifies l'intégrité des fusibles et patoches de relais ( les machins gris) et si nécessaire, tu nettoies ou changes.

Asto a écrit:J'ai eu le cas d'un capteur pmh qui coupait le moteur a chaud et ça repartait au bout de quelques minutes. Au début ça repartait direct et ça c'est dégradé.

Malheureusement, cela dépend du type de capteur. Il y a les capteurs magnétiques ( 1ère génération que je situerai vers 1993/2000) et les capteur à effet Hall qui ont été monté généralement après 2000. Leurs fonctionnement sont différents et un capteur PMH à effet Hall a un fonctionnement basique ( 0 ou

Markero a écrit:Sinon vu que le T5 est un moteur Volvo, il peut aussi aller faire un tour chez Volvo et évoquer le problème...

Je te dirais bien oui, mais même l'atelier Méca d'un garage est un système commercial et je ne suis pas sûr que ce soit pleinement efficace

BriceMax a écrit:Le garagiste Ford m'a dit que ce moteur était très fiable sur plein de modèle, mais que c'est une merde sur le S-max... Il a parlé de défaut de conception. Un champion...

Bien sûr, Volvo motor est bon sur Renault et Volvo mais pas sur Ford .....

BriceMax a écrit:

Up

TAGGLE, on ne parle de VW ici


Pour en revenir au sujet, il est impératif que nous remonte les chiffres mesurés afin que nous puissions avancés et procéder par élimination

Merci pour ces conseils. En quoi le Reset batterie m'aidera à prendre sa tension ? Tu veux que je fasse un reset avant cela?

Le reset , en soit, ne t'aidera pas. Si tu vérifies les fusibles et relais dans la baie-moteur, il est impératif de bien suivre la seconde partie (phase de réinitialisation des calculateurs) pour être sûr que le système est pleinement opérationnel et ne pas créer un faux problème.

Hello!

Bon, j'ai pris la tension ce matin. 12.34V moteur éteins, 14.41V moteur allumé. Donc tout va bien.

J'ai vérifier chaque fusible, ils sont nickels, pas d'oxydation ni sur eux ni sur les relais.

J'ai enlever à la brosse metallique le peu d'oxydation présente sur la masse de la batterie.

J'ai également procédé au Reset. Je vais rouler cet après midi, nous verrons bien. J'aimerais avoir reçu mon ELM327 pour faire un diag en roulant, mais toujours rien dans la boîte aux lettres.

Je vous tiens au courant.

Merci pour ces premiers tuyaux.

Hello à tous,

J'ai reçu hier mon elm327. J'ai roulé ce matin, j'ai eu des ratés au bout d'un km. J'ai eu un code "non confirmé" sur eodb facile : P0088. Il semble que ce soit lié à une trop forte pression de carburant.

Je ne sais pas ce qu'implique un code non confirmé, car en effet le voyant ne s'est pas allumé (jamais d'ailleurs).

Une idée ?

la batterie et le circuit de charge étant vérifiés, on continue nos basics.

Il faut vérifier:

- Le circuit d'air
- Le circuit de carburant
- Le circuit d'allumage

Nos messages se sont croisés et finalement, j'avais vu juste sur les basics !

Concernant de ton P088, ça peut venir du capteur de pression de carburant tout comme une mauvaise reprogrammation moteur.

Le_Vieux_Ricoo a écrit:Nos messages se sont croisés et finalement, j'avais vu juste sur les basics !

Concernant de ton P088, ça peut venir du capteur de pression de carburant tout comme une mauvaise reprogrammation moteur.

La voiture n'a pas la gouache d'un moteur reprogrammé, et c'est une première main d'un préretraité. J'ai du mal à croire à une reprog

Le capteur de pression, c'est ce truc là ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Est ce que ça peut venir de la pompe à carburant, ou du régulateur de pression ?

Si j'ai bien compris, on a circonscrit le problème, et c'est soit :
1) le capteur de pression
2) le régulateur de pression
3) la pompe à carburant

J'ai bon ou y a d'autres possibilités ?

Effectivement c'est le capteur basse pression de carburant. Je n'arrive pas à lire mais récupère les réfs volvo inscrite dessus pour connaître le bon modèle.

En cherchant avec ton code P0088 sur Volvo t5 j'ai trouvé ça:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Apparemment problème récurrent. Mais le plus marrant c'est que la personne dit que ça coûte 150-200 livres chez volvo mais que chez Ford c'est 55 livres estampillé Volvo (donc même pièce). Ca me rappelle mes problèmes d'injecteurs sur la C30. Injecteur Volvo 250€ (hors mo) et du bosch sur Os...o 50€. Quand on doit en changer 4 ça douille.

Je te laisse entre de bonnes mains avec le Vieux Ricco. On croise les doigts.

BILL

Merci Bill.
Le fait que le code soit indiqué "non confirmé" dans le logiciel OBD, ça change quelque chose ?

Le capteur, à vue de nez, semble être le capteur de pression de rampe commune.

Si le diag est juste, le régulateur de pression semble corrompu.

Une pompe à carburant envoie toujours le même débit (sous la même pression) et est régulé par le régulateur de pression de carburant. Le tout surveillé par un le capteur de pression carburant et capteur de pression de rampe commune.

Dans un premier, je ferais des logs pour connaitre les valeurs réelles lors du roulage sous différents régimes et différentes charges-moteur.

Cependant, si le régulateur de pression de carburant est bien HS, il est impératif de le changer très vite pour ne pas avoir des soucis franchement plus graves par la suite.