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Dernière édition par tchou le Sam 10 Oct 2020 - 19:42, édité 1 fois

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pour la peinture, il y en a qui sont allé chez AD, car ils ont l'appareil (Spectrophotomètre), qui leur permet de reproduire la même teinte.

tchou a écrit:

Dans ma tête c'est simple, et je le voit comme cela:

- ponçage du bas de caisse jusqu'a avoir une tôle propre sans rouille.
- Application d'un acide de décapage.
- application d'un convertisseur de rouille
- ponçage à nouveau avec du p400
- Mise en place d'un apprêt et ponçage au p600
- plusieurs couches de peinture ( 3 ??? ) avec ponçage intermédiaire au p1000
- puis 2 couches de vernis pour la finition.

Niveau matos j'ai :
- compresseur
- pistolet peinture
- du papier de verre à l'eau ( p240, 400, 600 , 1000 )
- disqueuse avec tout un tas de disques à lamelle et brosses métallique.

Me reste à trouver un bon fournisseur de peinture, apprêt et mastic. De préférence sur le net.
Faut aussi trouver le bon "RAL" de couleur, chose assez compliqué.

Si tu fais ainsi, tu es sûr de louper ta peinture Rolling Eyes

- Enlèves toute ta rouille avec la brosse rotative en débordant sur quelques centimètres sur les parties saines
- Un traitement au Framéto sera rapide et efficace. Il faudra ensuite le poncer pour que la surface soit absolument lisse au toucher
- Il faudra appliquer un anti-gravillon de ce type . Il te servira en plus d'apprêt pour ta base ( peinture ) .
- Pour l'application de ta base, règles ton compresseur à 3 bars. Le réglage fin se fera avec le pistolet qui doit pulvériser aux alentours de 2.5 bars. Fais d'abords des essais sur un carton pour régler ton pistolet et ton geste.
- La base ne se ponce pas sauf si tu as forcé sur l'application de la base et que tu as des coulures. Tu peux mettre 3 couches sans soucis mais toujours des couches fines.
- Le vernis étant plus fluide que la base, il faut à nouveau régler ton pistolet et ton geste. Fais des essais au préalable sur un carton. Là aussi, ton vernis sera en 3 couches. les deux première pour le recouvrement, la dernière, plus fine, pour la finition.

Prends pour principe que:
Chaque étape doit être faite avec soin. Ne pas respecter ce principe et être trop presser amènera fatalement à un travail de mauvaise qualité
La tôle se ponce "à sec" et la peinture/vernis se ponce "à l'eau"
Assures-toi d'avoir un compresseur d'un minimum de 50 litres et d'un pistolet avec un buse de 1.5mm. C'est ce qu'il y a de plus polyvalent même si ce n'est pas optimal.

Pour la base et le vernis,[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a raison. Chez AD, ils font des préparations exactes à la colorimétrie de la base d'origine.

tchou Membre S-max Nombre de messages : 414 Date d'inscription : 03/08/2013

Merci pour les infos, je vais regarder cela Wink

N'hésites pas à demander des conseils avant de faire une boulette Wink

Dernière édition par tchou le Sam 10 Oct 2020 - 19:43, édité 1 fois

Pour l'étrier, je ne saurais te dire exactement mais j'ai du T50 et T55 en douille 1/2. Si tu as besoin, MP Wink

Il faut que tu vires ta rouille et traiter la surface très vite. Sous les cloques, ça sent pas bon Rolling Eyes

Dernière édition par tchou le Sam 10 Oct 2020 - 19:43, édité 1 fois

Dernière édition par tchou le Sam 10 Oct 2020 - 19:44, édité 1 fois

carrément tu m'aurais dis mon lada niva ok et encore il est nickel mais S passer au travers !!!!!! Shocked

Dernière édition par tchou le Sam 10 Oct 2020 - 19:44, édité 1 fois

Dernière édition par tchou le Sam 10 Oct 2020 - 19:44, édité 1 fois

Dernière édition par tchou le Sam 10 Oct 2020 - 19:44, édité 2 fois

meme mon lada n'est pas attaqué comme ça et pourtant il a plus de 30 ans

Dernière édition par tchou le Sam 10 Oct 2020 - 19:45, édité 1 fois

Surtout pas de mousse expensive, ça va accélérer la corrosion.

Idéalement, comme tu a dis, tu pulvérise un produit stop rouille, ensuite tu pulvérise une cire de protection spécial corps creux.

Et tu resoude les deux extrémités. Wink

Dernière édition par tchou le Sam 10 Oct 2020 - 19:45, édité 1 fois

Limite avec un trou de chaque côté l'humidité ne restera pas, avec la mousse expensive elle va se mettre entre la mousse et la tôle, et va accélérer la corrosion de tout le bas de caisse, la avec un peu de chance tu n'a que le bas de pourri, donc rien de bien grave, il suffit de changer que cette partie , bon OK c'est du boulot, faut voir le prix de la pièce Wink

Dernière édition par tchou le Sam 10 Oct 2020 - 19:45, édité 1 fois

Par rapport à cette photo

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Personnellement, je ferais une reconstruction en fibre de verre avec du mat, de la résine polyester et du mastic polyester.
Si la mise en oeuvre n'est pas aisée ( ça demande un peu de connaissance que je veux bien expliquer ), le coût de la réparation sera bien moindre que de ressouder une partie de métal ( surtout qu'il faut un poste MIG ) et autant de connaissance en soudure !

Dernière édition par tchou le Sam 10 Oct 2020 - 19:45, édité 1 fois

Si t'as le matos et les compétences en soudure, soude, je suis pas pour la fibre, ça fait cache misère.

Le pistolet à l'air sympa pour pulvériser des produits dans le longeron Wink

Dernière édition par tchou le Dim 11 Oct 2020 - 1:07, édité 1 fois

Souder c'est le plus simple, les carrossiers savent mastiqué pour la finition (plus ou moins de mastique selon le carrossier mrgreen

), et dans les deux cas il te faudra faire du mastique pour la finition Wink

Dernière édition par tchou le Dim 11 Oct 2020 - 1:07, édité 1 fois

Je veux t'expliquer et la soudure, et la fibre mais pas par écrit, j'ai une main immobilisée et impossible de taper au clavier Rolling Eyes

De toute manière si tu fais un boulot pas top top, il te restera la solution des bas de caisse sport Smile

Dernière édition par tchou le Dim 11 Oct 2020 - 1:08, édité 1 fois

Le ks300 et pour l'automobile apparemment, je prendrais plutôt celui-là. Wink

tchou a écrit:Bon ma décision est prise, ce sera la soudure.
En fait c'est simple, j'ai pas d'accès de l’intérieur pour faire tenir proprement et bien plaquer la toile de verre lors de la pause.

Dans le cas de réparation d'un bas de caisse fermé comme sur le Smax j'ai peur que ça ne tienne pas et que ce soit très vite à refaire ...
En faisant des recherches sur le net j'ai vu aussi pas mal de cas de reprise de rouille entre la tôle et la fibre, même sur de la tôle mise à blanc et bien traité.

Je vais donc faire une découpe propre du bas de caisse uniquement sur la zone qui a percée.
ensuite je vais faire un gros rinçage à l'eau clair pour virer le maximum de rouille dans le bas de caisse en frottant avec un espèce d’écouvillon.

Ensuite je ventilerai bien le bas de caisse et le laisserai bien sécher pour faire partir toute l’humidité.
Puis soudure des 2 plaques pour reboucher les trous. Soudure de façon sommaire, en laissant quelques mm de jours à certains endroits.

Passage de 2 couches de convertisseur de rouille. Il ne me semble pas avoir vu de trous sous le bas de caisse. j'en ferai donc 2 à la scie cloche pour me permettre de passer mon pistolet spécial corps creux.
Le fait d'avoir laissé un peut de jour dans la soudure me permettra de voir si oui ou non mon pistolet pulvérise bien de partout du produit...

Une fois sec, passage de 2 couches d'après antirouille et finalement la cire pour corps creux.

Pour finir, il restera à mastiquer, mettre l’apprêt antirouille, la peinture, le vernis et l'anti goudron. Et décider quoi faire des 2 trous d'accès que j'aurai percé ...
J'ai bien envie de les laisser ouvert afin que l'humidité ne puisse plus y stagner ... bien les protéger avec de l’antirouille et de l'anti-groudron et basta.

Une question technique, c'est quoi la différence entre ces 2 cire corps creux hormis le point de fusion, le point éclaire et la couleur ?
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Ou alors vous avez carrément un produit à me conseiller ?

De cette façon, tu vas te vautrer en beauté Rolling Eyes

Si tu veux souder, il faut mettre une plaque en bord à bord du trou, que tu auras agrandi au maximum pour être sûr que tu soudes sur la tôle saine du bas de caisse.
Cependant, il y a une technique de soudage à respecter sous peine de voir des phénomènes de dilatation se créer Rolling Eyes

Dernière édition par tchou le Dim 11 Oct 2020 - 1:08, édité 1 fois

Perso je souderais toute la tôle bord a bord, sans laisser d'espace, ça fera juste fissurer le mastique que tu mettra dessus.

Par contre soudure pont par point, pas de cordon Wink

et bien laisser refroidir entre chaque point, mais je pense que tu le sais si tu soude deja

bugsy a écrit:Perso je souderais toute la tôle bord a bord, sans laisser d'espace, ça fera juste fissurer le mastique que tu mettra dessus.

Par contre soudure point par point, pas de cordon et bien laisser refroidir entre chaque point, mais je pense que tu le sais si tu soude deja

Il faut laisser 1mm de jour pour le bord à bord afin de palier à la dilatation Wink

Par contre, je suis d'accords, la soudure se fera point par point, de façon stratégique pour ne pas gondoler la nouvelle tôle de remplacement. Ne pas faire plus 3 points cote à cote pour limiter la dilatation Wink

tchou Membre S-max Nombre de messages : 414 Date d'inscription : 03/08/2013

Merci des infos Ricoo, me vla paré Wink

Pas fan du 1mm entre les deux tôle, tu fais plus facilement des trous en soudant je préfère laisser moins Wink

Dernière édition par tchou le Dim 11 Oct 2020 - 1:07, édité 1 fois

En general quand je restaure une voiture, y a pas de batterie dedans, mais de mémoire j'ai déjà fais de la soudure avec la batterie branché, mais sur des voiture sans Electronique Wink

Mon pote carrossier branche un truc électronique sur le plus et le moins de la batterie, moins je débrancherais la batterie pour être tranquille Wink

débranche la batterie et tu pourra souder tranquillement...

Même avis. Simplement débrancher la batterie par précaution Wink

Dernière édition par tchou le Dim 11 Oct 2020 - 1:15, édité 1 fois

Soudure au MIG sans aucun problème. Le problème réside dans la bonne méthode de soudure.